也门，萨那。
蓝天之下，黄，成了这里的主色调：低矮的土黄色建筑，圆拱形的窗顶外，一圈白色装饰，如同给窗户描了眉。街道，只有几日晴朗之后才能看到沥青本色。当然，这只是主干道。小巷的路面永远是黄色，雨后，全城黄色泥水横流——这里没有基本的排水设施。
人也仿佛蒙了尘一般。此地人的阿拉伯白袍绝不似我在多哈、迪拜等地见到的阿拉伯白袍那般清新俊朗，白袍外的西服上衣颜色也不甚鲜明。当然，作为百姓，终日劳作，要想保持服饰的整洁确实不易，更何况此地严重缺水呢。所幸女子的黑袍，倒还是黑得有模有样，述说着阿拉伯世界女性的自尊。
此地居民收入很低，货币又严重贬值，1美元可以兑换230多个里亚尔。然而，“穷山恶水出刁民”的俗语在这里并没有应验。拉马丹；伊斯兰斋月。傍晚，刚刚开斋。这时，结束了一天虔诚的滴水不进的斋戒，人们有的匆匆地奔回家，也有的从小饭馆买了大饼在路边就大餐一顿。几张面饼、一碗豆汤就是全部。警察军人等公职人员则由专人送饭，饭的内容大同小异。
此时，人们走在街巷，经过在路边进餐的当地人身旁时，常会有意想不到的事情发生：“朋友，坐下来一起吃……”循声望去，是诚挚的眼神与热情的笑脸。
四海之内皆兄弟。此地的兄弟一词可不是仅停留在口头上的。
萨那街头有不少乞丐，其中，有很多来自索马里的难民：男女老少都有，健全人与残疾人并存。在超市买完东西，当地人很自然地将零钱递到了那一双双张开的黑皮肤的手上，没有犹豫迟疑，更没有高高在上的优越感。要知道，一枚20里亚尔的硬币就能换来一块美味的撒布撒，而这种点心，一般人只有斋月能吃得到。
不错，施舍是每个普通百姓修为的一部分。但换个角度，乞讨者出卖的是自己的尊严，人家在以尊严换施舍，我们也没必要再劳心费力地判断乞丐的真假——追究弱者的人，岂不是更弱？
萨那街头有不少钱庄，专事货币兑换。从美元到人民币，在这里都可以兑换成当地货币里亚尔。这些钱庄十分简陋：20平方米左右的小房子。里边是柜台，有的柜台连护栏都没有，点钞机是何物这里的人是不知晓的。
一次，我多换了一点钱，懒得清点，也就大卷地装走了。后来一清点，我发现少了两张：一张就是1000里亚尔呢！可这无凭无据的，人家能认吗？
试试吧。找回去，没费口舌，人家就给补上了。
“你为什么这样信任我？”
“我为什么不信任你呢？”
是啊，为什么不信任呢？我们长久地如刺猬般张开防范之刺小心提防一切，怀着所谓的防人之心，结果，我们的眼神变得如芒刺般犀利，又如冰雪般冷漠。大家都变成刺猬之后，又分明感到了周围少了点什么。
住处附近有一家面包房。斋月期间，营业时间短，顾客因此就比平时多了几倍。
这家店实行自助式销售，门口有个收银台。
营业时间一到，就会涌进一大批白袍男，间或几个黑袍女，有的还带着孩子。挑的，选的，等着油炸甜食出的，眼花缭乱吵吵嚷嚷的一片。纷乱中浑水摸鱼的机会太多了，但是，没有人摸这种鱼。
看来，贫富不仅是以财富多寡来划分的，有的人很贫穷，但是他富有而高贵。